自曼谷驅車向西，穿行在迎風娥娜的椰林叢中，一個小時前還耳聞目染、置身期間的繁華都市，此刻已被拋諸腦後。路邊的農田擦身而過，遠處，鬱鬱蔥蔥的因他暖山巍峨聳立，橫臥天邊，任幾許浮雲輕輕拂過，襯出無言的冷靜和沉默的尊嚴。
車，朝著邊境駛去。目的地，是那條桂河。而途中，還要在佛統打個尖。
當車後再也看不到因他暖山青翠的山峰之時，佛統大塔那尖尖的塔頂便慢慢顯露在車窗的前方。黃色的塔身，醒目猶如路標。車甫停，一出車門，撲面而來的是一種空曠。或許是地近緬甸，整座塔完全是緬式建築。上尖下圓，豐滿如鼓，四周圓滑，楞角全無。但是，當你仰望它時，你會覺得你是渺小的；當你看著那直插雲霄的塔尖時，你會覺得它是神秘的；當你揣測這千年古塔是怎樣建造的，你會覺得那是不可思議的；當你聽別人向你訴說關於這塔的千古傳奇的時候，你會覺得有時東方與西方的傳說竟有如此相似之處。在這贖罪之塔下，是一座寺廟。除了僧侶之外，還有當地的進香人，他們不僅進貢香火，同時也向別人貢獻自己的手藝。就在塔下的廣場上，他們在搭起的帳篷裏或是給人理髮，或是傳授烹調技藝，香燭煙火之外，可見的是一顆虔誠的心。說是打尖，耽擱的時間就不能太長，匆匆一瞥，也就是一晃而過的功夫，留在印象裏的，便是雄偉的大塔和這獨特的進香。
車在公路上疾馳，當年日本軍進攻緬甸，是不是也是走的這條路呢？
太平洋戰爭爆發，日本軍出人意料得在東南亞各地登陸，從暹羅灣到哥打巴魯，英國軍隊的防線猶如一件破衣爛衫，防不勝防。在日本軍的進逼下，泰國放棄對日抵抗，使得緬甸的門戶大開，遂有了二戰史中有名的緬甸戰役，同時也有了拜電影所賜，讓今人耳熟能詳的桂河傳奇。
印象裏的桂河，應該形勢險要，兵家必爭的樣子。但當親眼看見它時，卻是一副溫馴柔和，教人有些難以相信。河面時窄時寬，水流湍湍，兩岸叢林疊翠，空穀間迴響著鳥兒的脆鳴，戰爭的痕跡似乎被濃濃的熱帶叢林掩蓋掉了，只剩下兩個東西，讓人一探當年的風雲全貌。
那便是橋和戰俘陵園。
今天，當年戰爭留下的這兩個東西成為了這個泰西小鎮繁榮富饒的根源。不大的鎮子，就有兩三家很上檔次的星級賓館，旅遊業成為這裏的支柱產業。每年，來自英國、澳大利亞——那些戰俘的祖國——和日本的遊客絡繹不絕。就象被一根繩子牽著，他們年年來此聚會。為什麼？或許只是為了當年在這裏的Jone、Tom，誰知道。陵園裏一塊塊的小牌子下或許只有一只鋼筆或別的什麼，但對那些年年來此的人來說，這並不重要。作為一個開放的場所，難免會出現英國人、澳大利亞人和日本人擠在一起的場景。相逢未必能夠一笑，有時笑了，反而舊仇添新狠。英國人和澳大利亞人不能容忍日本人舉止輕佻，日本人也不理解為什麼那些英國人和澳大利亞人那麼激動和敵對。於是，經常發生國際性的群毆事件。為了穩定秩序，當地作出規定，分開了歐美客與日本客的參觀時間，避免這種旅客間的肉搏。
車子經過陵園時沒有停，隔著車窗看，陵園裏走動的都是歐美人的樣子，也許是歐美人參觀的時間吧。車子直接開向桂河大橋。
車停在一個廣場上，從廣場到大橋，需要十分鐘到一個小時，關鍵看你怎麼走，怎麼通過一個嘈雜的攤販區。打一個彎，不理睬那些殷勤的小販，步行不多遠，就可以看到一片豁然開朗的空地，還未完全看到大橋的全貌，先映入眼簾的，是豎在橋邊的兩枚碩大的燒夷彈。據說，這是當年盟軍戰機轟炸大橋時未爆炸的啞彈。來到橋邊，很難相信如此厚重的歷史負重竟會由這麼一座橋來承擔。細窄的單軌鐵道，簡單的鋼樑結構，如果是放在我國內地，絕對是一座不起眼的小橋，不堪稱之為“大”，惶論“著名”。但事實就是這樣。雄偉如楊浦、南浦大橋，在這裏既不可能，也無必要。而一座窄窄的單軌鐵道橋，恰如其當得擺在這裏，貫通東西，既重且要。
有人說，橋的那邊是緬甸。於是，很多人躍躍欲試，想要兩國一日遊。橋上擠滿了各式各樣的人。當地小販又在橋中心的兩邊，靠著欄杆擺下地攤，兜售工藝品之類的小玩意兒。象用火烤以示真偽的象牙雕飾，300銖五塊清朝、泰國、緬甸的大洋銀，具有煽動性的介紹，加上討價還價的誘惑，引得不少遊客駐足觀望，全然不顧前後左右的人們象兄弟姐妹似的擠成一塊，腳下隔著枕木，還可以看到滾滾的河水奔流不息。耳朵裏的聲音此起彼伏。“excuse me"…"sorry"…“借光”，“請讓一下”，“thank you ",“你看這東西怎麼樣？”“切，靜安區阿有得碼珥。一式一樣。”
天色有些見暗，似乎是要踏上歸途了。歐人依然不緊不慢得坐著啜咖啡和茶，欣賞桂河的傍晚，懶懶散散得閑著。一些亞洲客急急忙忙得掃蕩地攤，找車子，尋導遊，按部就班得亂著。桂河濤聲依舊，天邊殘陽如血，地老天荒，也許就是這種感覺。 |
